Баснописец Иван Крылов съедал за раз до тридцати блинов, а академик Бурденко после Масленицы знакомым купцам клизмы ставил.
Иностранец из чеховского рассказа «Глупый француз» с ужасом наблюдает, как люди поедают «горы блинов, семгу, икру…» Француз удивляется, как один человек может съесть так много теста.
Особая прелесть и одновременно коварство блинов заключается не столько в тесте, сколько в их начинке, которой может быть все что угодно. Наслаждение разными вкусами незаметно оборачивается перееданием.
Надворный советник Подтыкин – другой чеховский персонаж из рассказа «О бренности» – облил блины маслом, обмазал икрой, сметаной, положил жирный кусок семги, кильку, сардинку, все это свернул в трубку, после чего его схватил апоплексический удар.
В преддверии Масленицы Яндекс.Еда подсчитала предпочтения россиян в начинках для блинов. Самыми популярными начинками оказались ветчина и сыр, следом идут мясо, грибы, творог. Москвичи тоже оказались в большинстве россиян, предпочитающих блины с ветчиной и сыром, хотя в прошлом году, уточняет Яндекс.Еда, в столице чаще всего покупали блины с икрой – гастрономический символ дореволюционной и советской России.
В рассказе русской писательницы Надежды Тэффи (1872-1952) «Блин» русские объясняют итальянцам, что это за блюдо такое.
— Блин, это очень вкусно, — объяснила я. Но они не поняли.
— С маслом, — сказала я еще точнее.
— Со сметаной, — вставил русский из нашей компании…
— Блины, это когда масленица! — толково сказала одна из наших дам.
— Блины… в них главное икра, — объяснила другая.
Блины были фирменным блюдом во многих домах и трактирах. В Санкт-Петербурге в первой половине 19 века представители светского общества мечтали попасть на блины в дом президента Академии художеств А.Н. Оленина.
«Оленинские блины славились в свое время, – вспоминал воспитатель детей Александра II Ф.А. Оом. – Иностранцы также усердно ели эти блины; австрийский посол Фикельмон однажды наелся до того, что серьезно занемог».
«На масленице у Олениных приготовлялись блины различных сортов, — писал художник Ф.Г. Солнцев. — Между прочим, подавались полугречневые блины, величиною в тарелку и толщиною в палец. Таких блинов, обыкновенно с икрою, Иван Андреевич [Крылов] съедал вприсест до тридцати штук».
В Москве главным блинным местом в 19 веке был трактир Егорова. По свидетельству знатока московской жизни В.А. Гиляровского, «здесь посетителям, прямо с шестка, подавались блины, которые у всех на виду беспрерывно пеклись с утра до вечера. Толстые, румяные, с разными начинками — «егоровские блины».
Блины были одной из основных закусок во всех трактирах. Водка, блины, икра – стандартный набор любителей трактирных посиделок.
Количеством съеденных блинов себя не ограничивали. Особенно на Масленицу, после которой к докторам выстраивались очереди. Знаменитый нейрохирург Н.Н. Бурденко вспоминал, как он, будучи студентом-медиком, чтобы подработать, ходил после Масленицы замоскворецким купцам клизму ставить.
В СССР блины с икрой стали визитной карточкой страны. Их подавали на международных линиях Аэрофлота, на приемах иностранных делегаций, размещали на рекламных плакатах как гастрономический символ России.
В рассказе «Широкая масленица» писатель-сатирик Аркадий Аверченко устами своего персонажа говорит, что «икра – это Марфа и Онега всего блинного», подразумевая выражение «альфа и омега» — начало и конец.
Автор: Анна Зенина
Что общего между английскими блинами и русской кухней читать далее
